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第73章 红楼边角（第17页）

就在尤戈所引的那段文字后边，便有“头上周遭一转的短发，都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢，一串四颗大珠，用金八宝坠角”

的描写。

此时的宝玉，难道“像煞《凤仪亭》中戏貂蝉的吕布”

吗？至于北静王的服饰描写，我们如到山东省博物馆看一下所藏戚继光画像，便不难断定是明代贵戚的写实。

戚继光服皇帝特赐的团领大红蟒衣，腰围玉带。

北静王因身份高至亲王，则着白蟒袍、系红鞓带，当不足奇，并非“戏装”

。

至于四十九回中史湘云的服饰，很可能确实并非清代女子时装而是曹雪芹的虚拟，但那又怎么可能是摹写了如《虹霓关》的东方氏那样的刀马旦的“戏装”

呢？须知，直到曹雪芹谢世时，有“刀马旦”

这一行当的京剧尚未出现，（京剧以前的戏曲行当中只有闺门旦、刺杀旦、贴旦等），而《虹霓关》这一剧目虽假托隋末秦琼、王伯当故事，但东方氏等情节并不见于《说唐演义》等书，亦不见于昆曲传统剧目，很可能是一出曹雪芹在世时根本就不存在、直到同（治）光（绪）两朝京剧艺术走向成熟时才有的剧目！

尤戈所使用的“戏装”

这一概念，十分汗漫。

什么戏的服装？从他整个行文上看，似都引领读者去联想到京剧（以及现在仍在演出的古装戏曲）的服装。

京剧是雪芹谢世后又经许多年才出现的一个剧种，上面已经说到，《红楼梦》中的人物服饰不可能去对之加以“摹写”

，那么，是“摹写”

昆曲演出中的戏装？但京剧形成以前的昆曲戏装，无论实物和当年的图画都所存无多。

我们现在倒是仍可以到山西洪洞县广胜寺的明应王殿中去观赏一幅“大行散乐忠都秀在此作场”

的元杂剧演出壁画，上面有九个着戏装的人物，但《红楼梦》中又有哪个角色的服装与之“像煞”

呢？

《红楼梦》是一部伟大的写实之作，然而《红楼梦》使用的艺术符号系统又是完全不受“实象”

约束的具有出奇魅力的独创“意象”

体系。

因为《红楼梦》中的服饰描写大量地不合清俗，便断定是“摹写戏装”

，与因为《红楼梦》中的大观园南北，花草树木毕集，天下园林美景荟萃，便断定是“摹写年画”

（第四十回刘姥姥便有此感受）一样，都至少是一种肤浅的理解。

有趣的是，20世纪初京剧表演大师梅兰芳决定将《黛玉葬花》搬上京剧舞台时，为高层次的美学追求，他不得不摒除已有的种种旦角“戏装”

，而单为林黛玉创造出了一种独特的“古装”

；而现今仍时常上演的荀派京剧《红楼二尤》，王熙凤一角则采用《红楼梦》中全然未曾描写过的“两把头”

、长旗袍、花盆底鞋的“旗装”

。

这就更加使我们意识到，《红楼梦》的服饰描写既非摹写生活更绝非摹写“戏装”

，而是一种天才的“意象”

符号体系。

它构成了整个《红楼梦》所营造的至高美学境界的一个最具独创性的组成部分！

1992年8月24日