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第163章 云锦1（第1页）

云想衣裳花想容。

蓝桉买了一条黛蓝色的云锦流苏披肩，围着它对镜自顾。

云锦因其色泽光丽灿烂，美如天上云霞而得名，其用料考究，织造精细、图案精美、锦纹绚丽、格调高雅，在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来，又融会了其他各种丝织工艺的宝贵经验，达到了丝织工艺的巅峰状态，代表了中国丝织工艺的最高成就，浓缩了中国丝织技艺的精华，是中国丝绸文化的璀璨结晶。

在古代丝织物中“锦”

是代表最高技术水平的织物，而南京云锦则集历代织绵工艺艺术之大成，列中国四大名锦之首，元、明、清三朝均为皇家御用品贡品，因其丰富的文化和内涵，被专家称作是中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，公认为“东方瑰宝”

、“中华一绝”

，也是中华民族和全世界珍贵的历史文化遗产。

南京云锦是中国传统的丝制工艺品，有“寸锦寸金”

之称，其历史可追溯至417年（东晋义熙十三年）在国都建康（今南京）设立专门管理织锦的官署——锦署，至今已有一千六百年历史。

如今只有云锦还保持着传统的特色和独特的技艺，一直保留着传统的提花木机织造，这种靠人记忆编织的传统手工织造技艺仍无法用现代机器来替代。

在封建社会里，作为御用高级织物的云锦，它的纹饰设计和色彩装饰必须服从于使用者的喜爱心理和特定环境的实用要求。

云锦是供帝王后妃服用的，因此它的色彩装饰必须能够显示出一种庄严、华丽、高贵、典雅的气派，方能适应于使用者的身份，协调于宫廷里的华贵气氛。

中国封建社会的宫廷建筑群中，有的特别庄严，专供朝见、祭祀等用；有的特别雅致，专供帝王读书、憩息；有的特别豪华，如专供歌舞、饮宴用的；有的特别绮丽，如专供帝王后妃居住生活。

在这些特定环境中，云锦就必须与周围的环境相协调、相衬托才行。

因此，这特定的使用对象和特定的使用环境，不仅决定了云锦图案的纹样内容及其表现形式，同时也决定了云锦配色的基本主调。

“远看颜色近看花”

，是中国民间染织设计上掌握成品效果的一句名言。

它是说，一件好的染织设计，既要有优美的图案花纹，还须有动人的色彩装饰。

这是因为作用于人们视觉的第一眼效果，首先是色彩，然后才是花纹。

在云锦设计上，艺人也有这样一句话，叫做“跑马看妆花”

。

“妆花”

是云锦织物中色彩最华美、配色最丰富的织物。

骑在奔驰的马背上看妆花织物，只能是一瞬间的工夫，要给骑在马上的观者立即得到鲜明而强烈的印象和美的感受，主要是靠色彩效果起作用。

当然这并不是说，云锦成品的艺术效果真是用这种方法去检验，而是说明云锦设计艺人，深刻地理解到色彩装饰在成品效果上所起到的重要作用，掌握了这个诀窍，就能够创作出很多图案优美而色彩又强烈动人的优秀作品来。

南京云锦木机妆花手工织造技艺作为中国古老的织锦技艺最高水平的代表，于2006年列入首批国家级非物质文化遗产名录。

2009年8月《地理标志产品云锦》国家标准在南京通过国家级专家评审，同年9月成功入选联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》。

南京云锦的产生和发展与南京的城市史密切相关，南京丝织业最早可追溯到三国东吴（公元222年—公元280年）时期。

东晋（公元317年—公元420年）末年，大将刘裕北伐，灭秦后，将长安的百工全部迁到国都建康（今南京），其中织锦工匠占很大比例。

后秦百工中的织锦工匠继承了两汉、曹魏、西晋和十六国前期少数民族的织锦技艺。

东晋义熙十三年（公元417年）东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署，被看做是南京云锦正式诞生的标志。

元代开始，云锦一直为皇家服饰专用品。

明朝时织锦工艺日臻成熟和完善，并形成南京丝织提花锦缎的地方特色。

清代在南京设有“江宁织造署”

，《红楼梦》作者曹雪芹的祖父曹寅，就曾任江宁织造20年之久。

这一时期的云锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了历史上南京云锦织造工艺的最高成就。

南京云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机，近30万人以此和相关产业为生，是当时南京最大的手工产业。

1949年后，政府先后投资几千万元用于恢复和保护云锦，南京市云锦研究所还成功地科学复制了20世纪70年代湖南长沙马王堆汉墓出土的“素纱褝衣”

、北京十三陵定陵出土的明万历皇帝“织金孔雀羽妆花纱龙袍”

等，但云锦仍然面临着后继无人的局面，全国真正懂云锦技术的不过50人。