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伊朗（第8页）

写到这里，不禁又一次为身边伙伴们的日夜忙碌而感动。

每天奔驰几百公里，一下车就搬运笨重的器材和行李，吃一口肯定不可口的饭，嘴一抹就扛着机器去拍摄。

哪儿都是人生地不熟，也无法预料究竟会看到什么。

镜头和语言都从即兴感受中来，只想在纷乱和危险中捕捉一点点文明的踪迹。

拍摄回来已是深夜，必须连夜把素材编辑出来，再传回香港。

做完这一切往往已是黎明，大家都自我安慰说“车上睡吧”

，但车上一睡一定会传染给司机，而我们的司机昨晚也不可能睡足。

于是就在浑身困乏中开始新一天的颠簸。

前面是否会有危险，连想一想的精力都没有。

我比别人轻松之处就是不会驾车，比别人劳累之处是每天深夜还要写一篇短文、一篇长文，写完立即传出，连重读一遍的时间都没有。

只能把现场写作的糙粝让读者分担了，好在我的读者永远会体谅我。

一九九九年十一月二十四日，从德黑兰去伊斯法罕，夜宿Abbasi旅馆

丝路旅栈

每天清晨在伊朗高原上行车，见到的景象难于描述。

首先抢眼的是沙原明月。

黎明时分还有这么明澈的月亮，别的地方没见过。

更奇怪的是，晨曦和明月同时光鲜，一边红得来劲，一边白得够份，互不遮盖，互不剥蚀，直把整个天宇闹得光色无限。

这种日月同辉的美景悄悄地出现在人们还在酣睡的时刻，实在太可惜了。

正这么想，路上车子密了。

仔细一看，一车一家，刚刚结束晨祷。

接下来晨曦开始张扬。

由红艳变成金辉，在云岚间把姿态做尽了。

旭日的边沿似乎立即就要出来，却涌过来一群沙丘，像是老戏中主角出场时以袖遮脸。

当沙丘终于移尽，眼前已是一轮完整的旭日。

此时再转身看月亮，则已化作一轮比晨梦还淡的雾痕，一不小心就找不到了。

我看手表，正好七点。

一路奔驰，过中午就到了伊斯法罕。

这个城市光凭一句话就让人非去不可了，那就是：“伊斯法罕，世界之半。”

这是一种艺术语言，就像中国古人说天下几分明月，扬州占了几分之类，不必过于顶真。

但无论如何，伊斯法罕也总该有点底气，足以把这句话承担数百年吧？

伊斯法罕的底气，主要来自十七世纪沙法维（Safavid）王朝的阿巴斯（Abbas）国王。

这个年代，对历史悠久的波斯文明而言实在是太晚了，因此我的兴趣一直不大。

但到了这儿一看，才发现正由于时间比较近，一切遗迹都还虎虎有生气，强烈地表现出阿巴斯的个人魅力，很难躲避。

他在治国、外交上很有一套，这里按下不表；光从遗迹看，他很有世俗情趣和亲民能力。

例如横穿市区的萨扬德罗河上有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都很美。

尤其是那座哈鸠（Khaju）桥，实际上是一个蓄水工程。

桥面和桥孔之间有一条长长的甬道，据说在盛夏季节，阿巴斯国王还曾在这条甬道中与平民互相泼水。

现在这条甬道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊。

喝茶在次，主要是吸水烟。

越往里走烟香越浓，一支支水烟管直往你嘴里塞。